Технология строительства домов из СИП-панелей

Технология строительства домов из СИП-панелей

СИП-панели становятся всё более популярным материалом для возведения частных домов. Рассказываем, на что обратить внимание при их выборе, и описываем весь процесс строительства, начиная от фундамента и заканчивая отделкой.

Высокая скорость строительства — далеко не единственное преимущество домов из СИП-панелей. Стены из этого материала получаются очень лёгкими (1 м² панели толщиной 174 мм весит не более 25 кг), благодаря чему можно сэкономить на фундаменте. При этом они отлично изолируют тепло и звук, практически не дают усадки и, по заявлению производителей, простоят не менее 80 лет. Что касается недостатков, то это прежде всего сравнительно высокая цена (дом из СИП-панелей обойдётся на 20–30 % дороже обычного «каркасника») и необходимость монтажа отнюдь не дешёвой системы принудительной вентиляции с рекуперацией тепла. Но о ней мы поговорим в конце статьи, начнём же — с выбора фундамента.

КАК ВЫБРАТЬ СИП-ПАНЕЛИ

Structural Insulated Panel (SIP), или структурная изоляционная панель (СИП), — универсальный строительный материал для стен, перекрытий и крыш малоэтажных жилых домов. СИП-панель — трёхслойная, состоит из обкладок (двух влагостойких ориентированно-стружечных плит — ОСП) и сердечника (листа пенополистирола), склеенных под прессом полиуретановым клеем.

Стандартные панели имеют высоту 2,8 или 2,5 м (при ширине 1,25 м) — их используют соответственно для стен первого и второго этажей. При классической технологии с перекрытиями-платформами высота панели равна высоте помещений без отделки. Однако если в доме планируются канальная система вентиляции/кондиционирования/воздушного отопления и полы на лагах, то потолки опустятся на 15–20 см. Поэтому целесообразно заказать для первого этажа панели высотой 3 м (увы, их изготавливают лишь некоторые фирмы), а для второго — 2,8 м.

СИП-панели выпускают толщиной 224 (12 + 200 + 12), 174 (12 + 150 + 12) и 124 (12 + 100 + 12) мм. Из первых возводят перекрытия и крышу, вторые в средней полосе России оптимальны для наружных (а также внутренних несущих) стен, третьи пригодны для межкомнатных перегородок.

Также на рынке представлены более дешёвые изделия с обкладками толщиной 9 мм, но они подойдут лишь для стен и перегородок небольших одноэтажных построек.

СИП-панели толщиной 174 мм обладают сопротивлением теплопередаче 3,95 м2 • °С/Вт, что перекрывает требования современных строительных норм (СП 50.13330.2012) к стенам жилых домов на широтах Москвы и Санкт-Петербурга.

КАК ОТЛИЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ СИП-ПАНЕЛЬ ОТ ПРОИЗВЕДЁННОЙ КУСТАРНЫМ СПОСОБОМ

  1. Неточная геометрия. Сдвиг обкладок относительно друг друга, ромбовидность или трапециевидность панели легко выявляются с помощью угольника и рулетки.
  2. Использование некачественных ОСП с невысокой влагостойкостью. Обильно смачивайте поверхность панели на протяжении часа-двух. Если щепа начнёт отслаиваться, перед вами бракованное изделие.
  3. Низкая прочность клеевого соединения. Это, пожалуй, основной признак панелей, произведённых полукустарным способом. Проверить изделие можно только путём отрыва одной из обкладок от утеплителя. Качественная панель разрывается не по шву, а по листу пенопласта.
  4. Выполнение средней части панели из фрагментов пенополистирольных плит. Чтобы снизить количество отходов, кустарные предприятия пускают в дело обрезки утеплителя, что отрицательно сказывается как на прочности, так и на теплоизолирующих свойствах панели. Стыки плит пенополистирола легко увидеть на торцах панелей.
1 из 10
В первую очередь на фундаменте возводят платформу цокольного перекрытия, к которой крепят обвязку из досок, а затем приступают к сборке стен первого этажа. Перегородки устанавливают одновре­менно с наружными стенами. Хотя сбор­ка этажа занимает всего несколько дней, постройку накрывают тентом из ПВХ-плёнки, чтобы предотвратить увлажнение пане­лей дождём и росой. Стыки СИП-панелей герметизируют полиуретановой пеной. В углах выполняют тёплое и герметичное замковое соединение. Основу междуэтажного перекрытия собирают из бруса толщиной 50–70 мм и шириной 150–200 мм. Решётчатая конструкция позволяет уменьшить прогиб и вибрацию балок. Нагрузку от пере­крытия воспринимают панели и заклад­ные бруски между ними. СИП-панели позволяют возводить постройки сложной конфигурации — с непрямыми углами и эркерами. Правда, при этом увеличиваются трудозатраты и количество отходов, а значит, и стоимость 1 м2 площади дома. Проёмы не имеют четвертей; окна и двери устанавливают в плоскости наружной ОСП-плиты. При этом важно обеспечить герметичность монтажно-го шва. Изнутри его заклеивают пароизоляционной лентой, затем запенивают. И устраивают импровизированный отлив из алюминиевого скотча. Далее шов гидроизолируют, а при отделке закрывают наличниками.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДОМА ИЗ СИП-ПАНЕЛЕЙ

Большинство компаний, предлагающих дома из СИП-панелей, рекомендуют строить фундамент из стальных винтовых свай, в полной мере отвечающий концепции быстровозводимого здания. Сваи под дом площадью до 150 м² можно смонтировать за два-три дня, а с помощью специальной установки — за один день; сборка ростверка из швеллера или брусовой обвязки также не займёт много времени.

Сила морозного пучения многократно превышает нагрузку от лёгких стен из СИП-панелей. В таких условиях лучше всего работают свайные и утеплённые мелкозаглублённые фундаменты.

Сваи (наиболее распространённый их диаметр — 108 мм, длина — 2,5 и 3 м) располагают под наружными и внутренними капитальными стенами, а также ригелями (они нужны для уменьшения пролётов балок) с шагом 1,5–2 м. Такое основание хорошо ведёт себя на пучинистых грунтах и практически не осаживается под лёгкими стенами — при условии, что глубина заложения была определена не случайным образом, а в результате пробного завинчивания с измерением усилия: лопасти свай должны опираться на плотные слои грунта.

Чтобы фундамент прослужил более 50 лет, нужно приобрести сваи из стали толщиной не менее 4 мм с литыми наконечниками, которые противостоят коррозии намного лучше сварных; после установки их следует заполнить бетоном. Одна опора с учётом монтажа обойдётся в 2400–2700 руб., то есть стоимость фундамента для дома размерами 8 × 10 м не превысит 100 тыс. руб. Правда, отделка цокольной части потребует дополнительных расходов: придётся выполнить забирку из цементно-стружечных или стекломагнезитовых листов (под облицовку плиткой или камнем) либо декоративных панелей на каркасе.

Основная альтернатива свайно-винтовому фундаменту — традиционная для дачного строительства мелкозаглублённая лента шириной 0,3–0,4 м и высотой 0,6–0,8 м. Если готовить бетон самостоятельно, а не покупать на заводе, то такое основание обойдётся несколько дешевле свайного, но сроки строительства увеличатся как минимум на 3 нед. Залог надёжности ленточного фундамента — правильно выполненный арматурный каркас, его следует проектировать согласно СП 63.13330.2012 (основные требования — наличие как минимум двух арматурных поясов и коэффициент армирования не менее 0,1 %). Основание этого фундамента нельзя возводить на неоднородных грунтах с плывунами.

Облегчённый плитный («шведский») фундамент оптимально подходит для болотистых участков с сильнопучинистыми и слабонесущими грунтами. Плиту заливают поверх песчано-гравийной дренирующей подушки, слоя экструдированного пенополистирола толщиной не менее 100 мм и гидроизоляционной подложки. Минимальная толщина плиты — 200 мм, причём её нужно армировать двухуровневым каркасом из прутка диаметром от 12 мм. Чтобы защитить стены от воды (в основном талой), по контуру плиты стоит возвести железобетонный цоколь высотой 0,3–0,5 м. Отмостку и цоколь целесообразно утеплить листами ЭППС толщиной 50 мм.

1 из 5
Фундамент из стальных свай желательно укрепить роствер­ком из швеллера или двутавра. Рандбалки ростверка должны быть сварены друг с другом и, кроме того, приварены к сваям. Металлические детали необходимо защитить от коррозии и изолировать от деревянной обвязки рулонной гидроизоляцией. Вместо металлического ростверка часто монтируют обвязку из бруса. Для крепления которой к сваям приваривают опорные площадки. При устройстве плавающего ленточного фундамента нет смысла заглубляться в глинистый грунт — лучше нарастить надземную часть, которая будет выполнять функцию цоколя. Арматурный каркас следует вязать оцинкованной проволокой. Соединения должны обладать прочностью и быть долговечными, ведь каркас обязан работать как единое целое на протяжении всего срока службы фундамента. Плитный фундамент заливают поверх слоя теплоизоляции и армируют по всей площади, что уменьшает вероятность растрескивания плиты. По периметру устраивают дренирующую отсыпку.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН ИЗ СИП-ПАНЕЛЕЙ

Несмотря на то что технология строительства из СИП-панелей считается унифицированной, у каждой фирмы и даже бригады есть свои приёмы сборки ограждающих конструкций — удачные и не очень.

Для строительства необходимы панели как стандартных, так и нестандартных размеров — перемычки над проёмами, простенки, элементы кровли и др. Крупные компании с собственной производственной линией осуществляют раскрой только в заводских условиях. Мелкие фирмы и «автономные» бригады зачастую вырезают нужные фрагменты на объекте, используя циркулярную пилу и тёрку для пенопласта (с помощью этого инструмента выбирают пазы по периметру панелей). При таком методе велик риск нарушения геометрических размеров помещений и проёмов, появления зазоров на стыках деталей.

Технология строительства предусматривает монтаж скрытого каркаса, детали которого вставляются в пазы панелей. Для каркаса следует применять отборные пиломатериалы камерной сушки, пропитанные антисептирующим составом, а для балок перекрытий желательно использовать клеёный бруслибо деревянный двутавр. Увы, иногда в ход идут недосушенные изделия, которые могут покоробиться, что приведёт к появлению щелей и деформации стен и перекрытий.

Стык панелей с элементами каркаса всегда герметизируют полиуретановой пеной. Однако некоторые бригады привыкли собирать стойки из двух досок, попросту стягивая их саморезами без всякого уплотнения шва. При этом в углах могут установить брус 150 × 100 мм. Вроде бы это должно увеличить прочность «коробки» дома, однако на практике такое решение лишь гарантирует промерзание угла суровой зимой.

Металлический сайдинг.

КРЫША ИЗ СИП-ПАНЕЛЕЙ

Крыша мансардного или полумансардного этажа может возводиться как с помощью СИП-панелей, так и по традиционной технологии с утеплением минеральной ватой или иными материалами.

Порой можно услышать, что кровельный пирог на основе СИП-панелей более стоек к воздействию влаги (ведь пенополистирол обладает крайне низким водопоглощением). Однако постоянное присутствие влаги (которая может просачиваться сквозь кровельное покрытие или поступать снизу в виде пара) приводит к разрушению обкладок панелей (ОСП). К тому же при температуре выше 80 °С начинается процесс термической деструкции пенополистирола.

Поэтому между СИП-панелями и кровельным материалом необходимо предусмотреть вентзазор. Не обойтись и без слоя пароизоляции со стороны помещений, а также вентилируемого конька.

Несущая часть крыши из СИП-панелей включает коньковый брус, прогоны (параллельные коньку несущие балки) и наслонные стропила, функцию которых выполняют брусья между панелями. Установленные панели накрывают сплошным ковром рулонной паропроницаемой гидроизоляции, затем монтируют реечную обрешётку, к которой крепят кровельное покрытие (например, профилированные стальные листы) либо ещё один слой ОСП, который служит основой для гибкой битумной черепицы.

Основой крыши традиционной конструкции обычно служат висячие стропила (стропильные фермы), между которыми располагают плиты минеральной ваты, затем слой рулонной гидроизоляции и так далее — по описанной выше схеме. Крыша традиционной конструкции обойдётся на 15–20 % дешевле и обеспечит несколько лучшую защиту от шума, но более трудоёмка в исполнении.

Возможны и другие варианты устройства кровли, например с утеплением пазогребневыми плитами из экструдированного пенополистирола, расположенными поверх стропильной системы и дощатого или листового наката. Преимущество такой схемы в том, что сплошной слой утеп­лителя перекрывает мостики холода, создаваемые стропилами.

1 из 6
При строительстве крыши из СИП-панелей в первую очередь устанав­ливают коньковый брус, концы которого опирают на фронтоны, а середину — на пару наслонных стропил. Далее монтируют прогоны, шаг которых рассчитывают, исходя из снеговых нагрузок и уклона скатов. Карнизные свесы усиливают рёбрами жёсткости из широких досок. Поверх СИП-панелей укладывают гидроизоляционный ковёр и прибивают обрешётку, которая обеспечит вентиляционный зазор под кровлей. Приточно-вытяжную установку следует размещать в звукоизолированном помещении: шум при её работе достигает 45 дБ. От установки в стояках, за фальшпотол­ками и внутри перекрытия прокладывают воздуховоды — обычно круглого сечения диаметром 100–150 мм. Приточная установка.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ ДОМА ИЗ СИП-ПАНЕЛЕЙ

СИП-панели хорошо изолируют тепло, но не способны его накапливать. В результате в доме возникает так называемый эффект термоса: после проветривания комнаты ещё долго хранят уличную прохладу. А проветривать приходится регулярно, поскольку в герметичных помещениях воздух быстро насыщается влагой и углекислым газом. В итоге выгода от использования эффективного утеплителя намного уменьшается, а скачки температуры и влажности создают дискомфорт.

Кардинально изменить положение в лучшую сторону способна лишь принудительная система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, которая обеспечит зональный воздухообмен. Основным элементом такой системы является рекуперационная установка. Для коттеджа площадью около 120 м2, где проживает семья из трёх-четырёх человек, достаточно установки производительностью 180–250 м3/ч, цена которой составит 60–250 тыс. руб. в зависимости от конструкции и фирмы-производителя. Стоимость системы с монтажом варь­ируется в пределах 350–700 тыс. руб. без учёта затрат на создание скрытых полостей для прокладки вентканалов.

Наряду с ПВХ-сайдингом, деревянной вагонкой и фасадной доской (планкеном), для отделки каркасных домов широко применяют негорючие композитные панели.

ОТДЕЛКА СИП-ПАНЕЛЕЙ

Изнутри стены из СИП-панелей в подавляющем большинстве случаев обшивают гипсокартоном, листы которого можно крепить непосредственно к внутренней ОСП. Обшивку делают двухслойной, предусматривая в первом слое каналы под электропроводку (кабели обязательно помещают в защитные гофротрубы или короба из ПВХ). При традиционном способе монтажа ГКЛ (с применением обрешётки из реек или стальных профилей) трубы и кабели прокладывают в полостях под обшивкой.

Снаружи чаще всего монтируют навесной фасад. Кроме того, возможно оштукатуривание, но во избежание появления трещин желательно использовать технологию мокрого фасада, с отделкой сайдингом, деревянными планками, композитными панелями.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Loading...
Loading...